Эфиопия - только для смелых туристов!

Караван верблюдов на соляном озере в долине Данакиль

В мире существует всего 5 вулканов с открытым лавовым озером, на вершину которого можно взобраться и заглянуть в огнедышащее жерло с булькающей лавой. Один из них - Эртале - находится в Эфиопии и это уже повод для того, чтобы туда поехать. Однако, повод этот далеко не единственный.

Рядом есть еще один вулкан - Далол, который похож на раскрученный американский Йеллоустоун, только значительно больше и красивее. Желтая сера вытекает из его недр и растекается по красной глине, как яичница по сковородке. 

Южнее, в скалах Лалибелы, высечены 10 огромных церквей, рядом с которыми храмы Петры — это  лачуги землекопов по сравнению с Парфеноном. 

Ну и наконец, в Эфиопию надо ехать ради её соленого озера в долине Данакиль. Представьте себе закат. Зеркальная гладь воды, из которой то тут тот там торчат контуры соляных пентагонов. По поверхности воды, как Миронов в Бриллиантовой Руке, мерно плывут караваны верблюдов, а вам в это время предлагают стул и бокал шампанского. 

Пикантности всей этой картине добавляют автоматчики, которые сопровождают вас на протяжении всего маршрута, так как до границы с неспокойной Эритреей отсюда чуть больше 10 километров. Автоматчики следят, чтобы вас туда не утащили ради выкупа.

Так что, путешествие в Эфиопию — это не только страшно интересно, но местами и просто страшно. Страна только для смелых...

Лава в форме сердца в кратере вулкана Эртале

Вулкан Эртале находится на севере Эфиопии и дорога к нему от ближайшего аэропорта занимает почти 20 часов. Вначале вы едете 10 часов на внедорожниках через песчаную пустыню (и вам повезет, если не будет ветра, иначе вы вообще не будете видеть куда ехать. В песчаном облаке ориентация теряется мгновенно.) Затем трясетесь пару часов по условной дороге, пробитой через разлившуюся вулканическую лаву и потом прибываете в нижний базовый лагерь.

Здесь вас встречают автоматчики, не особо заботящиеся о строевой подготовке и внешнем виде. Они просто бродят между верблюдов и ждут, пока туристы перекусят и наступит темнота. Температура здесь около 40 градусов и перемещаться можно только по темноте, когда жара немного спадает.


Все вещи запаковывают в большие мешки и грузят на верблюдов. Они же повезут наверх сильно-многоразовые матрасы, на которых будут спать туристы.

С наступлением темноты вереницы туристов с фонариками на лбу, похожие на светящихся гусениц, выползают из лагеря. Впереди 12 километров тропы через застывшую лаву. Вначале все идут бодро, но потом начинают присаживаться отдохнуть и гусеницы начинают обгонять друг друга. В эту гонку еще вмешиваются караваны верблюдов, которых сложно обойти на узкой тропе.

Часа через четыре, к полуночи, гусеницы доползают до верхнего базового лагеря. Короткая передышка, сброс лишних вещей и начинается спуск в кальдеру вулкана к лавовому озеру.

Обычно туристы проводят одну ночь на вулкане Эртале и утром спускаются обратно. Беда в том, что если будет дуть сильный ветер, то лавовое озеро может быть не видно, так как оно все будет затянуто дымом. Вулкан - живое существо и ситуация постоянно меняется, так что чем дольше ждешь, тем больше шансов увидеть лаву. Именно поэтому мы запланировали провести на вулкане две ночи.

Подбираться к вулкану можно только в сопровождении гида. Края могут в любой момент обвалиться, так что он ложиться на живот, подползает к краю и заглядывает вниз. Если ничего не видно, то он говорит: "Давайте подождем". Пока ждешь, можно сидеть на лаве или фотографировать друг друга на фоне красного дыма и ярких звезд на небе.

Находиться рядом с вулканом тяжело в первую очередь из-за дыма. Пока он крутиться внутри вулкана - все нормально, но если ветер вдруг оторвет от него небольшое облачко и дыхнет им на вас, то тут есть пара вариантов. Если на вас надет респиратор, то вы просто зажмуритесь, чтобы глаза не резало, и подождете, пока дым рассеется. Если же на вас респиратора нет, то дышать станет абсолютно невозможно. Дым очень едкий и сразу дерет горло так, будто вы глотатель шпаг в цирке и "что-то пошло не так". В этом случае, вы "теряете голову", начинаете задыхаться, зажмуриваетесь, так как дым разъедает и глаза тоже, и непроизвольно начинаете бежать от дыма. Тут главное не побежать в сторону вулкана и не свалиться в него.

Бежать с закрытыми глазами по застывшей пузырями лаве в полной темноте весьма проблематично. Так что мы всегда носили с собой защитные повязки и банданы, чтобы по крайней мере хоть как-то дышать.

Красным дымом вулкан дышит только ночью. При солнечном свете красная подсветка внутри вулкана гаснет и он становится похож на жерло гигантской градирни, кашляющей дымом. 

Темнота рассеивается и становится видна застывшая в причудливых формах лава. Где-то она бушевала и пузырилась, а где-то медленно текла как вязкое варенье, собираясь в складки. 

Чем старее лава, тем она тверже и светлее. Новую легко можно определить по антрацидному цвету, хрупкости и шершавости. 

Ходить по новой лаве опасно, так как она еще до конца не застыла, а внутри - пустота. Можно провалиться. В одном месте я видел пролом в лаве глубиной метра три. Поэтому все ходят по условным тропинкам гуськом за гидом. 

Если ночью военных особо не видно - они предпочитают прятаться в темноте, а фонарики им не выдают, то днем они вылезают на свет. Людей тут мало, так что они рады любым зрителям. При виде интереса к ним со стороны туристов, тут же демонстрируют свою бравость и удаль, раздуваясь от гордости и собственной важности. 

Несколько месяцев назад в трех километрах от основного кратера вулкана Эртале открылся второй провал. Ночью его было хорошо видно из базового лагеря по красному дыму. Это значит, что в том кратере лава выходит на поверхность. 

На второй день, после того, как нам так и не удалось увидеть лаву в основном кратере из-за плотного дыма, мы решили "прогуляться" до нового кратера. Нашей группе выделели 7 автоматчиков. Некоторые из них пошли вперед и заняли позиции на высотах, а некоторые сопровождали нас всю дорогу. 

А дорога эта была весьма тяжела физически. Вышли мы в три часа дня, когда температура на улице была еще около +40. Идти надо было в основном по свежей лаве. Все двигались аккуратно за гидом, перепрыгивая с одного лавового пузыря на другой и перешагивая через трещины. 

Часть нашей группы предусмотрительно развернулась назад на полпути, что их и спасло. Остальные решили идти до конца. 

Где-то метрах в 300 от кратера началась очень свежая лава. По ней еще никто не ходил и наш гид шел впереди с палкой. Он тыкал ей в лаву и если палка проваливалась, это означало, что тут лава особенно тонкая и надо ее либо разломать, прежде чем по ней идти, либо обойти это место. Продвигались поэтому медленно, как по болоту. 

Чем ближе к вулкану, тем становилось жарче. Воздух над краями вулкана был уже сжиженным и сквозь него было сложно что-то увидеть, как через кипящую в стеклянной кастрюле воду. 

Мы уже подобрались достаточно близко, когда ветер вдруг сменился и вулкан дыхнул на нас этим кипящим воздухом. Тут мы все испугались, так как передвигаться по лаве можно только очень медленно и только по проверенным тропам. Просто так, сломя голову, бежать нельзя - тут же упадешь, провалишься и кранты. 

Мы попытались присесть и спрятаться от раскаленных потоков, но это было проблематично. Началась легкая паника. 

У некоторых началось сильное головокружение. Все занервничали и стали искать пути отхода. По ощущениям температура воздуха была горячее, чем в самой горячей сауне, в которой мне приходилось бывать. Но если из сауны можно выйти, то тут мы были зажаты между лавой и продвигались через нее с черепашьей скоростью, причем параллельно вулкану, так что даже если бы мы начали двигаться назад по тропе, то все равно шли бы рядом с ним. 

К счастью порыв ветра с кипячёным воздухом был коротким и температура вокруг нас опять "опустилась" до +60. 

Наш гид продолжал вести нас вперед и еще минут через 10 мы дошли до кратера и обошли его со стороны ветра, чтобы нас не обжигало. Увы, открытой лавы мы тут не увидели.

В Эфиопии дроны запрещены, но нам удалось провести с собой один. Так что мы подняли дрон. Оказалось, что тут не один, а два кратера и на дне второго мы увидели лаву. Именно он облил нас горячим воздухом. Подбираться к его краю мы не стали, так как никто не хотел свариться заживо. 

 Уходили от вулкана на закате, когда солнце уже садилось за горы и дальше шли с фонариками в полной темноте. 

Одному из участников нашей группы стало плохо по дороге обратно. То ли тепловой удар, то ли переутомление, то ли надышался ядовитым дыханием вулкана. Всю дорогу обратно его рвало, идти ему было очень тяжело. Нам приходилось постоянно останавливатсья и поддерживать его. А, напомню, дорога наша шла не по мощенной Yellow Brick Road, а через нехоженную лаву. Вернулись уже ближе к полуночи, но все выжили.

Вулкан Даллол - самое жаркое место на Земле. Среднегодовая температура здесь составляет+34 градуса! Среднегодовая! Так жарко на вулкане, потому что он до сих пор бурлит где-то внизу и периодически выплевывает из себя ядовитую кислоту.

Он похож на Ио - спутник Юпитера. Закройте глаза и представьте себе следующую картину. Земля вокруг вас ярко-желтая. То тут, то там, желтизну разбавляют ядовитые зеленые лужи из кислоты, наступив в которые, вы тут же лишитесь ног - они вначале обварятся, а потом их придется ампутировать.

Кое-где проступает желто-коричневая грязь, которая зачмокивает подошвы вашего скафандра, если на нее наступить. В воздухе сладковато пахнет серо-водородом и без респираторов дышать очень сложно.

А теперь откройте глаза. Вы не на Ио. Вы на Далоле.

Далол находится в  Данакильской котловине,  на уровне -100 метров ниже уровня моря. Рядом с ним, на поверхности соленого озера добывают соль "дедовским" методом. Само озеро не видно. Оно спряталось под семиметровым слоем соли, по которому спокойно можно ездить на машинах, как по льду.

Соль здесь добывают прямо с поверхности. Рабочие делятся на три категории. Первые - машут топорами с кривыми топорищами и вырубают пластины соли с поверхности озера, размером около 30 на 40 сантиметров.

Вторая группа рабочих обтесывает эту соль со всех сторон и придает пластинам правильную квадратную форму.

Третьи, грузят все это на караваны верблюдов. Отесанная плитка соли стоит в Мекеле на рынке около 10 рублей. Каждый верблюд везет около 40 таких пластин, то есть соли на 400 рублей. И везет он их дольше недели до соляного рынка в городе Мекеле.

Температура днем здесь выше 50 градусов. Это самое жаркое место на Земле. Среднегодовая температура тут +34 градуса. И это учитывая то, что ночью она падает градусов до 20, то есть днем жарит ой-ей-ей как.

Труд абсолютно рабский. Рабочие зарабатывают по 200-300 рублей за 12-часовой рабочий день. Начинают с рассветом и заканчивают на закате. Откладывать денег при такой зарплате ни на что не получается и их хватает только на поддержание жизни.

При этом рабочие категорически против любой техники. Не пускают сюда ни экскаваторы, ни грузовики. Они считают, что если пустить сюда технику, то, во-первых, соль пропадет, а, во-вторых, они останутся без работы и, соответственно, без средств к существованию... 

Каждый день на закате караваны верблюдов, груженые солью, уходят в сторону города Мекеле. 

Караваны верблюдов похожи на товарные поезда. Они двигаются строго по натоптанной дороге, как по рельсам, каждый верблюд везет груз соли и они не останавливаются ни при каких обстоятельствах. Остановить караван - это все равно, что остановить поезд. 

Рядом с верблюдами идут погонщики, которые вынуждены двигаться с караваном и тоже не могут остановиться. 

Несмотря на очень сложную логистическую доступность, кроме караванов с верблюдами на закате сюда стягиваются и караваны туристов на внедорожниках. Они останавливаются рядом с "верблюжьими рельсами", пьют шампанское и наблюдают за закатом и мерно шагающими мимо них верблюдами. 

Лалибэла - город высеченный в скалах на севере Эфиопии. По сравнению с ним иорданская Петра нервно курит в сторонке, но при этом про Лалибэлу практически никто не знает. 

С 1169 по 1188, за 23 года, брат эфиопского царя Лалибелла, построил в этом месте 10 православных церквей. Лалибэлла был очень набожным человеком. Он несколько раз совершал паломничество в Иерусалим, которым восхищался. Он заметил, что многие паломники не доходят до Иерусалима и погибают по дороге от голода, болезней или непогоды, поэтому он решил построить свой африканский Иерусалим. 

Ему приснилось место, где должны быть построены эти церкви. Он нашел его. В то время оно представляло из себя просто холм, засыпанный землей, но под ним была скала из красного туфа. Он тверже чем песчаник  но при этом достаточно мягкий, так что идеально подходит для такого строительства. 

Все церкви высечены в этой скале, причем очень необычным способом. Строительство начинали с верхнего уровня. Вначале выгрызали в скале крышу, а потом начинали опускаться все ниже и ниже. При этом у них не было никакого архитектора или чертежей. Всем руководил Лалибэла, который держал план в голове и каждый день говорил рабочим где тесать камень. 

Если бы они сделали ошибку, то весь дизайн пошел бы на смарку, но этого не произошло. Храмы, с идеальными колоннами вокруг них были высечени из единой скалы. 

После того, как был построен экстерьер церкви, начинали вгрызаться внутрь и строили интерьеры. 

Все церкви действующие и там можно увидеть местных паломников. Необычно слышать молитвы на амхарском перед православными иконами. 

А еще, в каждой церкви лежит куча палок-костылей. Они служат для того, чтобы во время долгих православных служб на них можно было облокотиться и стоять было не так тяжело. Причем используют их как прихожане, так и паломники

В Эфиопии у нас было 3 типа ночевок: 

1. В гостинице 

2. В каменном шалаше

3. Под звездами

Про гостиницы рассказывать особо не буду. В них был хоть какой-то вайфай, так что я им прощаю и отсутствие окон в номерах и непотребные запахи, и отсутствие горячей воды, и сломанную мебель, и сырость и плесень в ванных комнатах (по крайней мере они были в номерах, а не на этаже) и бедные завтраки. В общем, про гостиницы ни слова. 

На вулкане Эртале мы ночевали в каменных шалашах. По другому не назовешь. Это круглая постройка из камней высотой чуть ниже роста европейца, так что внутри ходишь скрюченный, без двери и с палками, накрытыми сеном, вместо крыши. 

Учитывая, что на вулкане все время дует сильный ветер, эта структура от него практически никак не защищает. Вторая беда - это отсутствие травы. Кругом мелкая пыль, которую ветер легко поднимает и за ночь вы покрываетесь слоем пыли в пару миллиметров. В первую ночь я не убрал ноутбук внутрь сумки и утром он был похож на кусок антиквариата, подлежащего в винном погребе рядом с запыленными бутылками по крайней мере лет 100. 

Жили в этих шалашах по двое. На неровный каменистый пол клали поролоновые двухсантиметровые матрасы, которые просто отделяли наш спальник от земли. Я был единственный в нашей группе, кто привез с собой надувной матрас и чувствовал себя королем. Стоило мне проснуться и встать, как тут же выстраивалась очередь из желающих поспать на моем матрасике. 

Второй тип ночевок - под звездами. Звучит романтично. Что вы представляете себе при словах "Ночь под звездным небом"? 

Мы приехали на берег соленого озера (у Эфиопии нету выхода к морю) где нам поставили плетеные кровати прямо на берегу. Место это находится в сотнях километров от ближайшего большого города, так что, после того как стемнело, в абсолютно черном небе (было новолуние) стали просвечивать дырки от звезд. Как будто кто-то взял иголку и истыкал все небо, за которым спрятался прожектор, выдавливающий свет через эти отверстия.

Все бы хорошо, да только ночью поднялся сильнейший ветер. Я даже надел зимнюю шапку и полностью закутался в спальник, но это все равно не помогло. Замерз. Спрятаться от ветра можно было только за машины и часть нашей группы перетащило свои кровати туда, но мест там хвалило не всем.

В общем, когда дело доходит до дела, то "ночь под звездами" - это скорее романтическая фантазия, а в реальной жизни, хорошо бы с собой иметь спальничек, надувной матрасик и палатку, где можно укрыться после всех романтических процедур.

Каждый раз, проезжая мимо эфиопских деревушек, я благодарил небо, землю, Аллаха, Иисуса, Будду и вообще всех, кого только можно поблагодарить за то, что я родился в Советском Союзе, а не в Эфиопии. 

Деревенская архитектура здесь не отличается разнообразием. Тут встречаются три типа домов. Условно я их назвал Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 

Самый распространенный тип (стиль Ниф-Ниф) - это шалаш из веток произвольной формы - как получилось прутики связать, такая форма и будет у дома. Сверху кладут одну палку потолще и к ней привязывают другие прутики - это каркас крыши. Потом дырки в крыше закидывают жухлой травой. Иногда, крышу укрывают куском полиэтилена, но это усовершенствование не всем по карману. 

В таком доме можно укрыться днем от палящего солнца, но на большее он не способен. Тем не менее, огромный пласт населения Эфиопии живет именно в таких домах. 

Деревни, через которые проходят туристические маршруты, живут побогаче. Тут дома уже частично или полностью построены из жестяных щитов (стиль Нуф-Нуф). Нельзя сказать, что этот дом намного надежнее, но, по крайней мере, там можно укрыться не только от солнца, но и от ветра, который дует тут регулярно и очень сильно. 

Венцом эфиопской деревенской архитектуры считается стиль Наф-Наф. Это круглые дома из камня с крышей из веток и сена. Такие дома плохо защищают от ветра, так как он спокойно просачивается между камней, зато защищают своих жителей от солнца и ненужного внимания соседей. Некоторые из этих домов даже имеют двери! Ну как двери? Просто листом жести закрывают вход в стоунхендж. 

Независимо от стиля жилища, никакая мебель внутри не предусмотрена. Спят на земле. В туалет ходят в кустики. Хотя нет! Один раз я видел туалет в такой деревне. Мы были в туристическом кафе на кофейной церемонии (я о них рассказывал неделю назад) и тут кто-то из наших девочек попросился в туалет. Я решил проводить. Найти его оказалось целым квестом. Пришлось перейти улицу, пройти через чей-то двор, потом мимо загона с козами и только потом мы дошли до туалета.

Большинство эфиопских детей, как и подавляющее взрослое население страны, при виде иностранца, первым делом протягивают руку вперед и говорят слово "мани". Не важно, фотографируете вы их или просто идете мимо, все вокруг будут просить у вас денег. Даже дети. 

Хотя есть и исключения. Один раз мы остановились на дороге посередине пустыни. Одна из наших машин пробила колесо. Я даже не заметил вначале, что мы остановились недалеко от их деревни. 

Зато деревенские нас увидели сразу. Где бы мы не останавливались, в какой-бы кажущейся безлюдной местности, всегда сразу из под всех кустов вылезали люди и проявляли к нам интерес.

Так вот, из этой деревушки мне на встречу побежал мальчик со сточенными зубами. Я вначале подумал, что он, как обычно, будет просить денег, но, когда он подбежал поближе, я увидел камень в его руке и он этим камнем замахивался на меня. 

В общем, он был категорически против того, чтобы его или его деревню фотографировали и даже не просил денег. Был очень воинственно настроен. Так как стояли мы на этом месте довольно долго, я все же нашел с ним контакт. Пришлось достать колонку и поставить музыку. Мы танцевали, а он стоял поодаль с камнем в руке и наблюдал за нами - молодой воин. 

Позже, он к нам немного привык, подтянулись взрослые с топорами из его деревни. Взрослые были настроены дружелюбнее, мальчика отогнали, а сами стали просить денег. В итоге, мальчик разрешил себя сфотографировать и даже начал улыбаться нам. 

Если говорить в целом о детях, то они очень любопытны. Они подбегают к вам и стоят рядом. Вы ходите вокруг машины, открываете двери, достаете что-то - им все интересно. Они стоят рядом и наблюдают. 

Кроме денег все дети почему-то просили школьные ручки. Если соберетесь в Эфиопию, то возьмите с собой с запасом. Пригодятся. 

promo sergeydolya october 29, 2014 09:07
Buy for 400 tokens
Презентация обо мне: https://yadi.sk/d/QkMzPpAE3UrpXv Прайс-лист: https://yadi.sk/i/oQntHABS3UrpZE Если вы захотите разместить рекламу в этом блоге, то присылайте запрос на ящик: sergeydolya@gmail.com ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded