Выложил ролик про перевал Дятлова к себе на Youtube канал. Он короткий, но из него, на мой взгляд, становится понятно, что произошло с ребятами. Напомню, канал на Youtube называется @sergeydolya
Не забудьте подписаться на него и послать друзьям ссылку на ролик!
Презентация обо мне: https://yadi.sk/d/QkMzPpAE3UrpXv Прайс-лист: https://yadi.sk/i/oQntHABS3UrpZE Если вы захотите разместить рекламу в этом блоге, то присылайте запрос на ящик: sergeydolya@gmail.com ССЫЛКИ НА МОИ СОЦСЕТИ
Гора Отортен известна благодаря походу группы Дятлова в 1959 году, который закончился трагическим исходом (все девять участников погибли). Шли они именно на эту гору. Сама она не высокая - всего 1200 метров. Вершина лысая, из каменной крошки. Подниматься на нее очень тяжело, хоть она и пологая - все время надо идти по курумнику (большим острым валунам) или по мягкому мху. Наверху из камней торчат черные скальные останцы, самое известное из которых Ворота Отортена - арка высотой 7 метров. По повериям местных жителей, проходить через нее нельзя, так как духи-хранители теряют этого человека из виду, и больше не могут ему помогать, что приводит к целой череде несчастий.
Вместе с нами на Отортене был Дмитрий - глава фирмы «Северный Урал», которая организовывает туры на Маньпупунер и ко всем остальным достопримечательностям Северного Урала. Он лучше всех знает эти места и исходил их вдоль и поперек во все сезоны и при любой погоде. Он точно знает, что произошло с группой Дятлова. Я скептик, но когда я его послушал, то сомнений в его правоте у меня не осталось. Я снял его рассказ на видео - скоро он появится у меня на канале в Youtube. Подписывайтесь!
Легенда о Маньпупунёре гласит, что однажды великаны решили украсть прекрасную дочь вождя — Аим. Брат Пыгрычум отправился спасать ее. Для этого добрые духи дали ему волшебный щит. Когда великаны были готовы вот-вот схватить Аим, Пыгрычум вытащил щит, и солнечный свет, отразившись от него, превратил великанов в камень.
Это легенда народа Манси, который живет на территории северного Урала. Само слово Мань-Пупу-Нёр (ударение на последний слог) переводится как «малая гора идолов».
У геологов другое мнение на счет происхождения этих останцев - а это именно они.
Ниагарский водопад - самый большой и мощный водосброс на планете. Не существует ни одного другого крана, который прокачивал бы через себя столько воды за единицу времени.
Если взять воду, которая низвергается с Ниагарского водопада за секунду, то ее бы хватило на 8 лет для обычной семьи, включая, душ, чистку зубов, мытье полов, стирку белья и мойку посуды.
Представьте, что вы открыли кран в ванной и за секунду вам налили воды на 8 лет вперед. Впечатляет.
Каждый день Ниагарский водопад посещают около 100 000 туристов с обеих сторон. Сам водопад ниспадает с американской части, но вот видно его лучше в другого берега - с канадского.
Ну а мы прибыли в Вашингтон. Завтра поедем к Белому дому.
Сколько сумасшедших закатов вы видели в своей жизни? Ну так, чтобы встать, открыть рот и смотреть не отрываясь, а рядом с вами остальные люди сходили бы с ума от его красоты? Девушки, в порыве эмоций, задирали бы футболки и показывали свою грудь закату?
(Кстати, я такое поведение встречаю уже второй раз в своей жизни. Первый раз это было на высоте 5600 метров в Тибете, когда нас завезли на самый высокий в мире перевал с автомобильной дорогой и у девушек в нашей группе началась эйфория - они тоже сняли с себя всю верхнюю одежду)
Этот закат был особенным не только из-за красной краски, расплёсканной по облакам. Рассказываю по порядку.
Утром в ЮАР, мы ныряли с акулами (позже покажу), а вечер был свободный. Наш гид - Миша из @team_trip_ru - предложил на закате подняться на гору Lion's Head - это отдельно стоящая гора над Кейптауном, на которую можно залезть часа за три, если идти не спеша. Мы согласились, хоть сам Миша лезть и отказался - нас это тогда не насторожило.
Первый час прошел спокойно - плавная грунтовая дорожка, идешь себе спокойно вверх, болтаешь, а вот дальше...
Я начинаю цикл постов о ЮАР и Намибии. Впереди львы. Гепарды, акулы, леопарды, пингвины и окаменевшие деревья. Не пропустите!
P.S. Снимающих футболки девушек я успел снять только на видео, так что их я покажу в ролике, который выйдет чуть позже на моем канале в Youtube @sergeydolya Подписывайтесь!
P.P.S. В январе я опять поеду в Эфиопию по тому же маршруту. Если кто-то хочет присоединиться, то милости прошу: http://team-trip.ru/ethiopia
Усть-Нера – ключевой поселок на федеральной трассе Колыма. Он находится примерно посередине между Якутском и Магаданом и является неким перевалочным пунктом. Рядом с этим поселком начинается зимник Арктика в сторону Северного Ледовитого океана. Сам поселок зажат в долине между гор хребта Черского.
Усть Нера - это обшарпаные дома на сваях, не видевшие ремонта со времен постройки, теплотрассы на опорах, через которые перекинуты лесенки, чтобы жители могли через них перебираться, заправки без отсекателей, дым из трубы, поднимающийся вертикально вверх, морозный туман в воздухе по утрам – очень холодно и воздух замерзает, в общем, Усть Нера – типичный северный поселок.
Тут есть гостиница и в ней удобства уже внутри номеров! И не беда, что шланг душа отрывается под напором воды, так что его надо постоянно прижимать одной рукой, а второй рукой держать душ и лить на себя воду, так что процесс намыливания и процесс смывания мыла чередуются друг за другом.
Не беда, что вода тут течет либо горячая, либо кипяток. Холодной нет. Так что в душе периодически взвизгиваешь. И пахнет она сероводородом. Подумаешь! Ерунда! Для чая все равно используешь воду из речного льда.
Не смотря на все эти мелочи у Усть Неры есть неоспоримое преимущество перед Среднеколымском, Зырянкой и другими поселками. Тут работает мобильный интернет! Пусть не быстро, но работает.
Я, конечно, мог бы написать сопроводительный текст к ним, о том, что сопки Момского хребта похожи на взбитые сливки, присыпанные корицей, где роль сливок исполняют заснеженные вершины хребта, а роль корицы – редкие деревца, торчащие из их склонов.
Мог бы написать о том, что когда движешься по этой белизне, ощущаешь себя маааааленькой букашкой, периодически проваливающейся лапками в мягкие рыхлые сливки.
А еще мог бы вспомнить старую шутку и написать, что в отличие от Москвы, где ты в буквальном смысле видишь, чем дышишь, здесь воздух прозрачен, как лёд Байкала.
Мог бы написать, что если тебе удастся скрыться от ветра, то все остальные звуки пропадают. Единственный звук – это урчание наших Дискавери. В обстальном тут звенящая тишина.
Конечно мог бы упомянуть и о том, что ночью вершины гор озеленяются северным сиянием и на них из небесной мясорубки выдавливаются длинные лучики звездного света.
Но все это писать я не буду. Мне кажется, что фраза «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», как нельзя лучше подходит к этим панорамам. Просто посмотрите на них и вы все это почувствуете сами. Вы все поймете. Они настоящие.
Это был самый красивый и запоминающийся день экспедиции, несмотря на то, что мы ехали 17 с половиной часов и порядком вымотались. За день нам предстояло проехать почти 600 км, так что выехали еще в ночи. Первые 70 километров проскочили без проблем, а дальше начались переметы - это когда сильный ветер засыпает дорогу снегом.
Если перемет невысокий – сантиметров 40 в высоту, и одинокий – сразу за ним не идут другие переметы, то он достаточно легко пробивается впередиидущей машиной, которая влетает в него на скорости, расплёвывая снежные брызги вокруг себя.
Но если вся дорога – это один сплошной перемет, то инерции не хватает и в конце концов передняя машина замирает. В этом случае все выбегают из машин – кто с лопатой, кто с фотоаппаратом и начинают «откапывать» автомобиль. Нам повезло, мы пробились через фронт переметов всего за час, а дальше дорога была уже «пробита» встречной фурой.
Как раз рассвело и началась красота. До обеда мы переваливали через «подготовительный» Момский хребет. Подготовительный, потому что он невысокий и даже рядом не такой красивый, как Улахан-Чистай, который мы пересекали на закате. Помните горы, которые я показывал вам с самолета несколько дней назад? Теперь мы ехали по ним на машинах.
Вначале белые горы робко начали пробиваться из-за чахлых якутских деревьев, образующих подобие леса, хотя у меня, как у жителя Подмосковья, язык не поворачивается назвать «это» лесом. Сами горы практически абсолютно лысые. То тут, то там, из белоснежного покрывала торчат одинокие стволы. Все это похоже на морду великана, намазавшегося пеной для бритья, через которую периодически пробиваются упрямые волоски.
Кое-где он уже провел бритвой по лицу, оставляя за ней расчищенный след, по которому мы и двигались гуськом.
Это был "завтрак без Тиффани", но не менее замечательный.
Мы проснулись затемно, быстро сбегали в туалет, пока еще было темно...
Лирическое отступление. Если честно, то туалетов тут нет в принципе, как и кустиков, за которые можно спрятаться. Поэтому все в туалет ходят ночью. Отошел метров на 50, выключил фонарик, и делай свои дела. А если приспичит днем, то беда. Отбегать надо метров на 200-300 и все равно тебя хорошо видно. Спрятаться не за что. Рельеф абсолютно плоский. Так что мы всей группой сразу договорились, что смиримся с этим и будем по возможности отворачиваться. Конец лирического отступления.
Так вот, сбегали в туалет, разбегаясь от лагеря в разные стороны, как лучики солнца, быстро собрали вещи, и погрузились в машины. Да, забыл сказать, что спали мы в спальниках на плетеных кроватях прямо под звездным небом посередине пустыни, но о наших начевках я расскажу подробнее завтра.
Мы чуть-чуть опоздали к рассвету и выехали на лёд, ой, простите, на соль, уже когда солнце немного вылезло из-за горизонта. Поверхность озера похожа на чешую гигантской рыбы с чешуйками в форме пентагонов. Кое-где они покрываются слоем воды, которую ветер сдувает то к одному краю озера, то к другому, так что верхнее озеро постоянно перемещается.
Тут тоже недалеко до границы с Эритреей, поэтому при въезде на озеро нам выдали автоматчика, котоырй мирно спал в машине на протяжении всего времени.
Наши гиды поставили нам столик и накрыли завтрак: блинчики, омлет и кофе с тостами. Было невероятно романтично сидить на соли, завтракать и наблюдать, как солнце прорезается сквозь ватные облака, пытаясь забраться повыше и поднять окружающую температуру до привычных ＋ 50 градусов.
Завтра расскажу, что ощущаешь ночью в спальнике под звездами. Не пропустите!
P.S. Напоминаю, что ищу попутчиков в ЮАР и Намибию. Горящий тур на начало апреля. Подробности тут: http://team-trip.ru/africa_spring
